皖西大白鹅是我故乡的特产，长成的皖西大白鹅有8斤多重。平时，村路上、水塘边，割过稻子的水田里，处处可以看到它们浑身雪白、昂着长长脖子、慢慢吞吞踱方步走路的骄傲模样，特别是大公鹅，头上顶着橘黄色的公鹅包（俗称鹅头上的冠），有一种说不出的威武。
家里饲养了白鹅的人家，小孩一放学就会到野外放鹅或者拎上竹篮去“打鹅菜”。长在故乡土地上的野草，俗名如“鹅花肠”“野苦麦”“刀螂菜”等等，几乎都能作为鹅的饲料，有条件的人家偶尔还用糠拌饭来喂鹅，也是让鹅贴贴膘、催催肥。不过，“打鹅菜”和放鹅并不是一件容易做的活儿，鹅因体重重、食量大，消化极快，总是喂不饱。
故乡有土语说到鹅：“三个月鸡，门柺嘶。三个月鹅，渣面沱。”意思是说鹅长得快，只要3个月就能宰杀了，可用渣面做成渣鹅。
故乡吃鹅，最有特色的吃法是红烧。小时候，每家每户过年过节或家里办大事，饭桌上总有一大盆红烧鹅。那时吃鹅是因为在肉类食品里，鹅肉最便宜，不到3角钱一斤，烧出来分量多，和同样便宜的水鸭子相比，水鸭体量轻、肉少、骨头多。
烧鹅前拔鹅毛最费事，俗话说“鸡三把，鸭难旋，一个鹅头旋三年”。旋就是拔毛的意思，过年过节要烧几只鹅，一家人都得上阵拔鹅毛。记得这时，祖母还要戴上眼镜。
红烧鹅很简单，先将鹅斩成寸块，和鹅胗、鹅肠、鹅肝、凝固的鹅血一起放在铁锅里，架上柴火，用香油炒一会儿，放上葱、姜、蒜、辣椒、盐、辣椒酱、八角和醋，浇上一瓢水，闷锅一个多小时后，就会散发出浓郁的香气。我记得，油光发亮的一大盆烧鹅放上桌后，我总会去找放在鹅肉里的十几瓣大蒜，它们吸满了鹅油和香味，软软的特别好吃。
记忆最深的一次吃红烧鹅是我上五年级时的一个双抢季节，听小伙伴说，我不见的几本连环画是被同村的一个小孩拿了去。我们3个小孩跑到他家，没找回书，却碰上他家请人忙双抢吃中饭，非留我们几个小孩吃饭，每人一碗饭，饭头上放有两三块烧鹅，还浇上了烧鹅汤。这半道上“飞”出来的烧鹅饭，真叫一个好吃！
那时，一般人家过节吃烧鹅只舍得吃一半，剩下的那一半切成小块，裹上渣粉，摆放到竹簸箕上，在太阳底下晒干做成渣鹅，以后蒸着吃。街道两边的人家往往会在晒渣鹅的竹簸箕中间点上一截蚊香，以防虫扰。蚊香的烟气袅袅盘旋，让午后的街道显得特别安详恬静。
在故乡，一年四季的饭食里都少不了鹅，不同节令吃法、做法、风味都不同。端午节吃的叫仔鹅或青草鹅，肉嫩，主要是烧和渣；中秋节，鹅肥，一般是烧和卤。过年就是腊鹅，把腌好的咸鹅挂在墙上，让冬日的暖阳晒到滴油，晒好后就可以做成卤咸鹅，也可吃蒸咸鹅。上高中时，有一次年后到乡下同学家住的地方去游玩，已是三月天气，同学的母亲为我们做中饭，把挂在墙上的腊咸鹅切块放入黄豆蒸熟，那咸咸香香的滋味至今难忘。
后来长大，也见过不少鹅的吃法。李渔《闲情偶寄》上写有古人制鹅掌“肥而甘美”。周作人的《烧鹅》中，引用孙德祖《寄龛丙志》“……吃烧鹅亦自有其等第，在上坟船中为最佳，草窗竹屋次之，若高堂华烛之下，殊少野趣，自不如吃扣鹅或糟鹅之适宜矣。”这才知道，原来文人吃鹅这么有讲究，不知当今自诩为吃货的人们可否有这般境界？当然，提到文人爱鹅，不能不说王羲之。据说，《兰亭序》里近20个不雷同的“之”字，就是因其爱鹅，参考了鹅的模样而写出来的。书圣这爱鹅之切，恐不忍食之吧？
（戴舒生 曾发于《中国国土资源报副刊》）
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